Продолжаю рассказ о моем паломническом пути Камино де Сантьяго.
От Барбадело до Сантьяго де Компостелла осталось всего 80 километров. Три дня пути. Трасса не сложная, а близость цели и тренированное тело окрыляет. Единственное, что совсем не радовало — это зарядивший дождь на все три дня. То мелкий противный осенний, то ливень как из ведра, позволяющий солнышку на минуточку выглянуть и снова занавес из туч. Бедная фотокамера дремала на груди, запрятанная от вездесущей влаги. Каким-то чудом старушка выдержала все испытания и на разу не подвела меня.
На пути меня вопровождали сочные холмы Зеленой Испании — Галисии и их многочисленные обитатели.
Коровы гуляют по лугам, деревням, дорогам — создавалось ощущение, что это священные животные Галисии. Наверное, в какой-то мере, так и есть. Кормилицы. Грозные на вид, на самом деле местнные красавицы вролне безобидны. Но уважать себя заставляют))
Дорога лежала через бедные, но симпатичные деревеньки. Название одной из них позабавило, но само поселение не произвело впечатления.
Решив все-таки отметиться в Казанове, зашла на чашечку кофе, вкус которого был отменен. А дальше — то ли кофе был непростой, то ли деревня все-таки не зря носит такое гордое имя — так или иначе — я заблудилась.
Бодро иду по дороге, за дождем плохо видно, но впереди маячат силуэты коллег-паломников. Скорость у меня хорошая, при ближайшем рассмотрении что-то смутило меня в силуэтах — рядом бежит собачка. Странно, паломники с собачкой мне еще не встречались. Да что-то и знакомых желтых стрелочек — указателей пути не видно. Нет, тут что-то не то. Поравнявшись с коллегами, вмжу, что никакие они не коллеги — без рюкзаков, просто местные жители.
«Camino?» — задаю я наводящий вопрос? Ответ ожидаем — «коллеги» машут рукой назад. Так я и думала. Назад — я очень хорошо убежала, километра четыре. Что заставило меня думать, что я хорошо ориентируюсь на местности? Не иначе он — злодей Казанова. Я достаю путеводитель с крохотной картой маршрута. Обозначена дорога направо, а мне туда и надо, тогда я не должна буду возвращаться и терять драгоценные силы и время, а срежу напрямик. Проблема только в том, что карта обрывается. Ну я ее мысленно дорисовала и пошла по дорожке направо. А дорожка — то началась направо, а потом пошла кружить вверх-вниз, вправо-влево… Наконец впереди показалась трасса. Уж по трассе-то я точно приду в город. До трассы-то я дошла, а в какую сторону теперь? Никакого намека на направление, даже в стоявшей неподалеку автобусной остановке. Посидев немного на остановке и не увидев не только автобуса, но и машин, в отчаянии решила постучаться в дверь дома, стоявшего по-близости, хоть спросить где я. Никто не откликнулся. Ну остается один вариант — идти в любую сторону, пока не появится указатель.
Немного поколебавшись, выбрала направление вверх, если неправильно, все легче будет возвращаться. Дождь все льет. На всякий случай поднимаю руку при виде проезжающих время от времени машин в любом направлении. Безрезультатно. Пока — о чудо! одна машинка останавливается. Милая женщина спрашивает наверное, куда мне. Я знаю по-испански только: «Камино» и «Мучо грасияс». Весь свой словарный запас я и выдала. Женщина назвала городок, где я уже была. Я энергично замахала руками и головой — мол, не надо туда — кажется, женщина поняла, садись, говорит. Как же я была счастлива! Ой, намочила я ей собой все заднее сидение. А в машине еще пожилой мужчина, он что-то говорит, я только тупо улыбаюсь. Оказалось, я шла в правильном направлении, то есть назад. Меня довезли до пешеходного перехода, где гуськом переходят характерно одетые люди. Ура! Наши! Сколько раз я еще сказала «Мучо грасияс», не знаю, но очень была благодарна отзывчивым испанцам. Было немного неловко перед паломниками, честно топающими пешком, подумают еще, что я халявшица. Но всем не объяснишь, и я припустила с новыми силами вперед, ведь я оказалась почти там же, где и начала. По долтнам, и по взгорьям...
Необычна истори городка Портомарин. Само название озадачивает. Морской порт? В сердце Галисии? Оказывается, городок, в лучших традициях советских поворов русла рек, был полостью затоплен в связи со строительством плотины. Две романские церкви — св. Николая и сан Педро, были жителями по камушку перенесены на новое место.
За Портомарином дорога опять пошла вверх и цветущие дрок и вереск снова украсили пейзаж.
Там, в цветущих горах, я и заночевала, в приюте Хунты Галисии. Звучит угрожающе, а обозначает всего лишь, что это государственное учреждение. Есть еще частные пансионы, немного дороже. А здесь — огромная комната с рядами двухярусных кроватей, наверное, человек на 150. Может, в сезон и полны, а сейчас 4 человека со мной — куда-то все рассосались. Одна жутко простуженная немка, я ее отпаивала чаем со свежесобранной в горах мятой, но все-таки не помогло, на утро так и отказалась от дальнейшего прохождения маршрута. Один парень все время спал, а еще один оказался из Швеции, и идет он уже обратно из Сантьяго де Комростелы во Францию. Чего только не услышишь. Ну, есть у него еще время. Холодина в комнате была жуткая, я нацепила на себя все теплые вещи, что у меня были, чудом не заболела.
Весь следующий день дождь продолжал лить. К вечеру я добралась до Мелиды. Это географический центр Галисии. Несмотря на дождь, люди отмечали какой-то праздник, на трибуне выступала группа, вокруг зрители под зонтом, и я без зонта, мне уже терять нечего — и так мокрая. Немного в стороне — под крышей — национальные танцы, даже я попробовала пару па изобразить. Классно!
На центральной площади красуется церковь святого Духа (бывший монастырь францисканцев).
Утром я успела немного пробежаться по готовящемуся к открытию рынку.
И в путь. Дорожка сразу ведет вверх и с площадки старинной романской церкви 12 века — церковь св. Марии - открывается прекрасная панорама на весь город.
Дождь снова лил весь день, вперед — а никто и не обещал, что будет легко.))
Предыдущий рассказ можно посмотреть здесь, начало рассказа здесь.
