Новара была аутсайдером в тройке: Виченца, Чертоза-ди-Павио, Новара. Но напрыгавшись накануне по электричкам до Падуи и проведя в дороге почти четыре с половиной часа, я не нашла в себе смелости и сил отправиться в путешествие с тремя пересадками до Чертозы. До Виченцы из Бергамо было почти столько же времени сколько и до Падуи, причем с пересадкой все в той же Брешии, и я решила отправиться в совершенно ином направлении и совершенно в другую провинцию Италии — Пьемонт.
Доехав до Милана на региональной электричке, я должны была пересесть на итальянскую «стрелу» (вроде в этот раз это была стрела белая — «фреччи бьянка), но она задерживалась. Не теряя времени даром, я прикупила порционной вокзальной пицци, которая уступая в цене ресторанной (всего 4 евро), не уступала ей во вкусности, а может её и превосходила, закусила припасенным яблочком, и загрузившись в вагон с опозданием в час, тронулась в путь.
По мере удаления от столицы Ломбардии пейзаж за окном менялся с урбанистического на пасторальный. Конечно, он сильно отличался от того, который видел и описывал Г. Мортон, но пробуждение природы во все времена настраивает на лирический лад. А итальянский пейзаж, не смотря на все изменения, привнесенные в него современностью, все же остается пейзажем итальянским.
Поля были чисты и ухожены, вдоль проселочных дорог высились стройные тополя. На них набухали готовые вот-вот лопнуть покрытые клейковиной почки. Говорят, что по весне тополя плачут слезами сестер Икара, слишком высоко вознесшегося к солнцу, опалившего его крылья, и рухнувшему в реку По, где-то в этих краях.
7
Памятник Икару на площади piazza Gramsci.
Вокзал Новары в изумление не поверг, т. к. насмотревшись на привокзальные площади других итальянских городов, я поняла, что их надо быстренько проскочить, закрыв глаза и пройдя метров от 500 до 1000 очутиться там, где ты и хотел очутиться: а именно в таком узнаваемом, уютном, терракотово-бежево-розовом,
3
с зелеными ставнями итальянском городке.
4
И если в других городах видимого ориентира, определяющего путь от привокзальной площади в исторический центр, не всегда было видно, то в Новаре диковинный шпиль собора св. Гауденцио указывал мне дорогу, как стрелка компаса. Он был ясным, четким и не терпящим возражений. Он знал, что Новара, хоть и не в первостпенности, была выбрана ради него, ради его идеальных пропорций, неподражаемой стильности и просто красоты!
7
Базилика святого Гауденция была построена между 1577 и 1690 годами – в период экономического и культурного подъема Новары. Проект церкви был разработан известным итальянским художником и архитектором Пеллегрино Тибальди и привокзальная площадь Гаррибальди. Собор назван в честь святого Гауденцио, который был первым епископом Новарры и является святым покровителем города.
Когда непрезентабельная и обязательная для всех итальянских городов — площадь Гарибальди, с ещё более непрезентабельным шлакоблочным зданием то-ли торгового центра, то-ли ещё чего-то осталась за спиной, стрела собора резко завернула меня вправо и я начала обходить город по периметру.
8
Слева от апсиды собора Гауденцио расположена отдельно стоящая колокольня 1753 года посторойки и высотой 92 метра. Это работа архитектора Бенедетто Альфьери. Одной из важных достопримечательностей церкви являются мощные колокола, вылитые в 18 и 20 веках и имеющие глубокое и загадочное звучание благодаря особому строю, который образуют их основные тоны.
Если вы думаете, что я долго шла, то это не так. Город удивительно компактен и удивительно уютен, и удивительно малолюден. Да что там малолюден. Город был откровенно пуст. И это было к полудню субботы. Ну, думаю, все на молебне, сидят по церквям, проповеди слушают.
6
Справа вход в собор Гауденцио.
Выйдя на маленькую пьцетту перед входом в собор, я внутрене собралась, настроилась на проповедь и разрешила себе (мысленно) поприсутствовать и послушать, что там итальянский священник мне раскажет на чисто-итальянском языке. В предвкушении растворив двери собора, я обомлела… Собор был девственно пуст. Я была там совершенно одна!
8
Такое странное чувство… Я даже растерялась. Ни служителя, ни охранника. Пой, танцуй, прыгай или кувыркайся. Какие-то сразу шальные мысли приходят в голову, когда попадаешь в незнакомую обстановку и оказываешься там в полном одиночестве, без присмотра! А ведь настрой был очень благостный. Но это так лишь кажется, что за тобой никто не присматривает.
Вот, в левом нефе статуя Черной Мадонны из Лоретто. Первую я видела давным-давно в Монсерат, какой была по счету эта — новарская, уже даже и не вспомню. Меня всегда интересовали эти Мадонны-смуглянки. Если Монсератская Дева потемнела от времени, то Новарская вообще отлита из свинца. Не была же на самом деле Мария эфиопкой?
9
В средие века черным мадоннам поклонялись, потом они подвергались гонениям, особенно после падения ордена тамплиеров, которые особо чтили Черную Мадонну. Также гонения были связаны с тем, что её ассоциировали с культом Исиды и Марией Магдалиной. Но потом все как-то утряслось, встало на свои места, и сейчас в Европе чуть больше 500 черных мадонн, а в Италии-около 30.
Прямо под куполом собора — 5-ти метровая позолоченая фигура Христа Спасителя. Над куполом копия этой.
6
Оригинальная статуя работы Пьетро Зуки.
Великолепный полиптих работы Гауденцио Феррари.
7
Полиптих великого пьемонтского художника Гауденцио Феррари 1516 г.(cappella della Nativita).
Так что присмотреть за мной было кому.
Не смотря на свой мужественный и даже где-то брутальный купол, собор какой-то девчачий, розовый, с розовыми же колоннами и свет, льющийся из купола был тоже розовым.
5
Огромная люстра с кованными цветами, в память о встрече Гауденция, епископа Новары и Амброджия, епископа Милана на фоне купола собора Гауденцио.
А снаружи он так похож на купол Капитолия, да и созданы они приблизительно в одно время, в середине Х!Х века. Разве что Вашингтонский собрат более тучен и широк в обхвате, как многое американское.
10
Купол, разработанный в Х!Х веке архитектором Аллесандро Антонелли, возвышается на 122 метра от земли и я вляется самым высоким сооружением в мире, выполненным из кирпича.
Выйдя из дверей собора, которые также являются творением автора купола А.Антонелли,
7
я бросила последний, близкий взгляд на мой красавец купол,
8
и порулила в сторону Барролето — комплекса из 4-х средневеково-ренессансных дворцов.
5
В северной стороне Бролетто находится Городской дворец – самое старое здание комплекса, которое было построено в ХII веке. На первом этаже перед дворцом идет крытая галерея, в которой в Средние Века на лавках заседали гражданские судьи. На втором этаже расположен обширный зал; в нем проводились публичные собрания
Здания закольцованы, вернее сказать «заквадратены». Внутри очень симпатичный дворик с белым колодцем и аурой вековой древности. Почти 8 веков здесь бурлила жизнь, торговали ремесленники, вершили суд подесты и тюрьма тут была одно время. Сейчас же здесь музей, в который я не пошла. А саму площадь оккупировали члены какой-то организации с именем FAI, затянув все своими плакатами, портя мне вид и не давая сфотографировать Барролето в выигрышном ракурсе. Но активисты «Фаи» были не активны и на меня внимание не обратили. Видимо, немного сонный настрой Новарры сказался и на их векторности.
13
Несколько моложе Городского дворца – дворец Паратичи, расположенный на восточной стороне Бролетто. Он был построен в XII - XIII веках и расширен в XVIII веке с пристройкой к нему элегантного портика с крытой галереей. На южной стороне стоит дворец подеста, возведенный в конце XIV – начале XV веков в готическом стиле. Он имеет характерную галерею со стрельчатыми арками и пять окон, декорированных кирпичом и фресками XV века.
Поймала себя на мысли, что с некоторыми отличиями, эти итальянские средневековые домики, которые назвать дворцами у меня не хватало духу, чем-то очень созвучны с московскими подворьями — Крутицким, например. А ренессансно-готические их разновидности отсылают к белокаменным российским кремлям.
Вошла я в Баролетто с севера, с проспекта Италии, а вышла через дворец Подесты на юге, очутившись на площади Республики. Передо мной высился красавец Дуомо — дитя все того же архитектора А.Антонели. Несравненной красоты коллонада,
8
да и сам Кафедральный собор отличался от своих более округло-квадратных что-ли собратьев строгостью и чистотой линий, что и свойственно неоклассицизму. Он напоминал о греческих храмах и уносил в Элладу, под её яркое, синее небо, к сонму Олимпийских богов.
5
Кафедральный собор Новары и прилегающий к нему церковный двор были построены между 1863 и 1869 годами. Собор, окруженный другими церковными постройками, расположен в самом центре на месте, где ранее находилась романская церковь, разрушенная перед его возведением. От этой древней церкви, построенной в первой половине 12 века.
За собором прятался восьмигранный Баптистерий, очень древний. Но я ни в собор, ни в Баптистерий не пошла. Нет, если бы я с разбегу нашла, как туда проникнуть, то заглянула бы конечно, но со стороны площади Республики от Дуомо меня отделяла решетка и я не стала целеноправленно искать вход, т. к. знала, что от обилия впечатлений в голове может все перемешаться, виденное ранее и позднее сваляется в одну кучу, эмоции размоются, взболтаютя и истинного вкуса места почувствовать будет уже сложно.
Гуляя по Новаре, на первый взгляд может показаться, что у нее нет своего яркого лица (яркая точка, несомненно, есть — и это купол Гауденцио), но во-перых это не так и об этом позже, а во-вторых, разумеется, некоторая стилевая разрозненность новарских достопримечательностей связана с тем, что как и вся остальная Италия, Новара каждый век, а то и по нескольку раз за столетие переходила из рук в руки, от династии к династии, и из одного государства в другое.
7
Подобные "ангельские" арки можно встретить во многих итальянских городах. И Новара в этом не исключение.
11
А вот немного модерна.
К Х-му веку Новара становится независимым графтсвом, что не могло не раздражать императоров Священной Римской Империи. Поэтому к началу века ХII Генрих V захватывает и разоряет непокорный город-графство. Но новарцы, вкусив сладкий воздух свободы, уже к 1167 году заново отстраиваются и вступают в Ломбардскую лигу севроитальянских городов, боровшихся против германских императоров, прибравших к рукам Римскую империю.
5
Собственных силенок однако не хватало и к концу XII века Новара переходит под покровительство Миланского герцогства и весь XIII и XIV века Новарой управляют миланские Висконти, а затем Сфорца. И на это время наступает период относительно затишья, до того момента, когда в конце XVI века началась война между Миланским герцогством и Францией, в которой последние потерпели поражение и вынуждены были вообще убраться с Аппенинского полуострова.
Все эти перепетии вынес на своих плечах замок Новары-Кастелло Сфорцеска, который прослужив в своей основной ипостаси почти 7 веков, потом превратился в тюрьму, просуществовавшую здесь аж до 1973 года. Близлежащая его территория была отдана под городские сады, а сам замок даже хотели снести. Но активисты доказали его историческую ценность и сейчас замок восстанавливают. Но если честно, в заплатках из свеженького кирпича он пока выглядит, как сморщенный старичок с перетянутым пластическим хирургом лицом и покрашенными волосами. «Ни кожи, ни рожи»! И даже бывшие заслуги его не очень спасают.
5
До конца XVIII века, когда начался новый передел Европы, смена власти происходила относительно тихо-мирно, и в этот период там очевидно побывала вездесущая на итальянском севере Венеция. Подобное умозаключение может вынести любой, кто увидит над аркой, выходящей на площадь Мартири делла Либерте, знаменитого льва Святого Марка — гордого льва Венеции.
6
На этой площади стоит, также неизменный атрибут всех итальянских городов, памятник Виктору-Эммануилу II — этому собирателю земель итальянских.
4
В центре площади установлена конная статуя первому королю единой Италии Виктору Эммануилу II . Площадь окружена зданиями театра с гранитными колоннами по периметру, носящее имя композитора Карло Кочча, который жил в Новаре в последние годы своей жизни - Teatro Carlo Coccia, замка с глубоким рвом, двух домов-близнецов с венецианским крылатым львом - Palazzo Venezia и Palazzo Orelli.
Площадь светлая, просторная. В близлежащих домах столько арок, что фотографировать через них сплошное удовольствие.
5
Вид на Teatro Carlo Coccia.
Сразу за площадью Piazza Martiri della Liberta начинается городкой парк, отвоеванный у замка. К двум по-полудни там сворачивалали очередную ярмарка китайского ширпотреба сильно загорелые итальянцы. Один, как обезьяна, растопырив руки, впрыгнул мне в кадр. Опешив от неожиданности, я бочком-бочком, скосив глава, чтобы не встретиться взглядом (мало ли что у человека на уме), протиснулась между ним и зданием и осматривать парк не стала!
Вернувшись в недалекую цивилизацию, пройдя мимо небольшой piazza Puccini со статуей короля Карла Эммануила III и церковью Святого Иоанна Крестителя Обезглавленного,
7
Церковь святого Иоанна Крестителя была построена между 1635 и 1643 годами. Имя архитектора неизвестно, но ее архитектура демонстрирует ощутимое влияние знаменитого в свое время миланского архитектора Франческо Мария Риккино. Фасад церкви был построен позже – в 1657 году.
где развернула свои лотки книжная лавка,
5
бегали какие-то беспризорные дети и витал неуловимый запах кофе из близлежащих кофеен.
Переулками и закоулками, которых в итальянских городках предостаточно, я вышла к piazza delle Erbe,
6
Рiazza delle Erbe.
где решила пообедать, хоть есть мне совершенно не хотелось. Но до поезда оставалось почти 2 часа и делать мне в Новаре было уже абсолютно нечего. Город опустел совершенно, церкви позакрывались, а ещё открытые магазины не будили желания что-то там прикупить.
Ресторан «АМА» выглядел весьма мило. Наверное от жадности я заказала салат «капрезе» и равиоли с морепродуктами. Салат представлял из себя огромную миску с парой помидор и 250 граммовым шматом вкуснейшей моцареллы. Уже приближаясь к концу салата, я поняла насколько погорячилась с равиолями. Может в голодном состоянии они бы и произвели на меня какое-то впечатление, но в состоянии обожратости не понравились абсолютно. Но небольшой счет в 30 евро примирил меня с недоеденными «рыбными пельменями».
2
Времени до поезда оставалось ещё предостаточно. Я покружила рядом с очень изящным дворцом Натта-Изола.
5
Дворец Натта-Изола, в котором сейчас располагается префектура.Основная часть здания была построена в 16 веке, а в 18 веке к ней пристроили еще один этаж.
Рядом с ним на площади piazza Gramsci — Церковь святого Петра, освященная в 1618 году, памятник Икару.
К поездке в Новару я не очень готовилась. Распечатаная карта с указанием достопримечательностей у меня была, но маршрута я не составляла. Болталась от одного угла к другому, что на глаза попадалось, то старалась идентифицировать, а не получалось, особо не заморачивалась, фотографировала и шла дальше.
8
3
Так, заглянув в приоткрытую дверцу, даже не помню на какой улице, я обнаружила совершенно очаровательный клуатр. Что это и с чем его едят я на месте не поняла, но объявление на одной из дверей, что тут «сдают на анализы» наводило на смутную мысль, что учреждение это медицинское.
11
На стенах были медальоны с указанием имен и фамилий, потолки пооблупились, но аркады и великолепные фонари услаждали взгляд и бередили душу. И все-таки откуда у меня такая любовь к аркам и колоннам?
7
Уже дома я выяснила, что это была больница Милосердия, построенная в 1628 году, и перестроенная все тем же плодовитым А.Антонелли (теперь я ни за что не забуду имя и фамилию этого архитектора) в 1822-м.
7
Все-таки отменное чувство стиля и меры было у этого зодчего. А это сочетание: бежевато-серое, в моих глазах, просто, верх изысканности. Крутилась я там долго, как раз ровно столько, чтобы скороталь время до электрички.
Очутившись на центральной улице Corso Felice Cavallotti,
3
в голову пришла мысль уточнить дорогу до железнодорожной станции. На мой вопрос на английском милая синьора уточнила: «До станционе централе?» и получив утвердительный кивок, продолжила: «Дритта, дритта, дритта!».
Услышав эту «дритту», где-то у основания шеи зародился пока ещё маленький, но уже сильно лукавый смешок, видимо мелькнувший в моих глазах. «Дритта, дритта, дритта?»,- повторила я с вопросительной интонацией. Сначала легкое недоумение просквозило на лице синьоры, но потом видимо осознав, насколько эта фраза из трех слов забавно звучит, захихикала, а потом вместе со мной залилась безудержным смехом.
Вот с этим залихватским настроением я двинулась в обратном направлении до Милана. «Читта-дритта, читта-дритта»,- подпевали мне колеса.
***
Когда я рассматриваю фотографии того моего одиночного, итальянского плавания, в памяти очень отчетливо всплывают именно этот прожитый день, и именно этот прожитый город-Новара. Они были прожиты легко, без особых взлетов и восхищений. Четкость линий и строгий ряд главных достопримечательностей Новары: купола собора св. Гауденцио и Кафедрального собора внесли в жизнь размеренность и ритм. Сдержанная цветовая гамма и ненавязчивая эклектика успокоили явственно осознаваемое сожаление о неизбежности расставания с Италией. И как бы это не показалось странным, но по истечении 4-х месяцев с той моей поездки, именно Новара оказалась самым гармоничным итальянским городом. Таким прохладно-приятным, как прикосновение чистой, родниковой воды к разгоряченному лбу…
