Можно как угодно относиться к религии, можно быть человеком глубоко верующим или абсолютным агностиком — но приезжая в Рим нужно быть готовым смотреть на мир сквозь призму христианства. В максимально широком смысле этого слова, потому что христианство создавало не просто вероучение — оно создавало объемлющую все аспекты человеческий жизни идеологию. В ход шли все средства — и далеко не последнее место церковные деятели отдавали искусству. Церковь всегда доверяла искусству — ибо она понимала силу его воздействия на массы, в большинстве своем безграмотные — а значит это был, за исключением слова конечно же, практически единственный способ воздействия на электорат. И прием этот год за годом, век за веком срабатывал просто на ура — потому что массам нужна визуализация. Люди хотели видеть реальные образы того, чему они поклонялись — и искусство давало им их с лихвой.
По римским церквям, если задаться целью, можно проследить всю историю города. Единицы из них всецело принадлежат только одной какой-то эпохе — большинство же, как ракушки, обросли многовековыми наслоениями разных эпох, но в этом и кроется их несомненное эстетическое своеобразие. Раннехристианские церкви возводились на местах античных храмов либо вырастали из домов первых христианских подвижников и мучеников — в общем, в любом случае это были какие-то знаковые места. Иногда мне начинает казаться, что церквей в Риме больше, чем домов — и наверное эта ситуация вполне нормальна для города, который на протяжении полутора тысячелетий был столицей папской области. И пусть это уже давно в прошлом — но и по сегодняшний день религиозное благочестие итальянцев вещь совершенно естественная и не показная. Множество чудесных и интересных мест остались мною незапечатленными — да что там незапечатленными, даже не осмотренными толком! — именно по той самой причине, что мне не хотелось быть варваром, беспардонно щелкающим своим любопытным фотоаппаратом поверх голов, склоненных в молитве.
Римские церкви это не только храмы божьи — это еще и храмы истории, храмы искусства и красоты, прекрасные, возвышенные и гармоничные. И только одно место, один собор в Риме в моем восприятии выбивается из этой стройной картины мироздания — поэтому, собственно, я и не упоминаю его в своих рассказах. Как-то папы уж слишком явно переборщили в своем стремлении показать всему миру, кто в доме, то есть в мире, хозяин…
Совсем другое впечатление производит базилика Сан Джованни ин Латерано — светлая, просторная и величественная без пафоса. Такая, какой и должна быть главная базилика христианского мира. Некатолики искренне удивляются — а католики конечно же знают, что так оно и есть… Именно Сан Джованни ин Латерано — «матерь всех церквей римских», о чем и свидетельствует надпись на фронтоне. Недавно Сан Джованни даже было присвоено звание «архибазилики» — видимо, чтоб уж точно никто не перепутал.
1
4
2
3
Прекрасный белый мрамор, из которого построена базилика, присутствует и во всем ее внутреннем убранстве — никаких порфировых колонн и золоченых фризов, все, как говорится — «скромно, но со вкусом». И я бы еще добавила — с настоящим благородством. Интерьер не давит на посетителя, и даже огромные статуи апостолов в нишах по обеим сторонам центрального нефа, явно призванные подавлять своим величием — подобного эффекта не оказывают.
5
4
4
4
3
4
4
Конечно, нынешний внешний — и внутренний — вид базилики — это натуральное детище эпохи Ренессанса. Первая базилика выглядела совершенно не так. А как — мы теперь может только догадываться, но в некоторых хрониках она фигурирует как «Basilica Aurea», «Золотая базилика» — то ли благодаря пышной внутренней отделке, то ли цвету камня — стены были облицованы желтым мрамором. Но стоит вам миновать центральный неф и приблизиться к алтарной части — как белый цвет колонн и апостолов взрывается всем многоцветьем спектра — в Сан Джованни ин Латерано попадает достаточно света, чтоб яркие цвета фресок и мозаик алтаря и трансепта сияли, искрились и пульсировали.
6
4
5
5
Мозаика апсиды выполнена в конце XIII века двумя францисканскими монахами, Якопо Торрити и Якопо де Камерино. Но верхняя часть мозаики — та, что изображает голову Христа в окружении серафимов — была изготовлена в IV веке, а впоследствии реставрирована и включена в состав новой композиции.
3
5
В правом нефе — подарочек для почитателей таланта Джотто. Эта неважно сохранишаяся фреска, изображающая папу Бонифация, объявляющая 1300 юбилейный год — его работа
3
3
5
Если выходить из базилики не через центральный вход, а через боковые двери, расположенные за алтарем — то слева на площади вы увидите приземистое кирпичное строение, по виду сильно немолодое — это баптистерий. И это действительно самая старая постройка из всего комплекса — баптистерий сохранился в практически неизменном виде аж со времен Константина.
5
2
В центре установлена древняя порфировая купель — по преданию, именно в ней перед смертью крестился император Константин. А еще в ней самолично посвятил себя в рыцари простой римский парень, сын трактирщика и прачки Кола ди Риенцо, провозгласивший себя защитником простого народа римского и непримиримым борцом с аристократией. Впрочем, история этого парня лишний раз ярко и наглядно демонстрирует, куда ведет дорога, выложенная благими намерениями, и как быстро они трансформируются, стоит им только обрести хоть немножечко власти. Из народного защитника Кола быстро скатился до тирана-самодура, так что совершенно неудивительно, что в очередной раз обманутый в своих ожиданиях народ Рима восстал и деятеля этого убил. Ну, а что касается баптистерия — то в нем сохранились одни из старейших в Риме мозаик. Хотя сохранились — это очень громко сказано… я конечно все понимаю — в Италии кризис, а культурное наследие так велико, что на него никаких денег не напасешься…. Но уж хоть баптистерий при такой знаковой базилике, как Латеран, могли бы не доводить до такого безобразия!!!
2
1
2
Хотя видно, что какие-то умники уже когда-то пытались эти мозаики «реставрировать» — следы можно увидеть невооруженным взглядом.
1
Правда, кроме этих несчастных мозаик в притворе, есть еще закрытая капелла — в ней сохранность старинных мозаик на порядок лучше. Правда, запечатлеть их для вас мне не удалось — в тиши капеллы молилась женщина, да так истово, что я смутилась и поспешила ретироваться, дабы не мешать. Поэтому фото нашла в Интернете.
2
Широкая, шумная и обсаженная по обеим сторонам почему-то абсолютно голыми платанами улица — виа Мерулана — ведет от Латерана к еще одной папской базилике, Санта Мария Маджоре — ее обелиск хорошо просматривается в конце улицы.
3
Как известно, обе базилики входят в число семи паломнических церквей Рима — церквей, которые любой, прибывший в Вечный город с паломнической целью, обязан был посетить. Я тоже шла паломнической тропой — только паломничество мое было совершенно другого рода. Я шла собирать римские и византийские мозаики. В моей личной табели о рангах мозаичное искусство занимает безоговорочное первое место. Вы только вдумайтесь — как при такой ограниченности приемов и изобразительных средств, при такой дикой трудоемкости процесса выкладывания мозаики получался такой необыкновенно выразительный эффект! И ведь мозаика — искусство значительно более древнее, чем живопись, первые мастера проторенессанса делали свои первые робкие шаги в живописи тогда, когда мозаичное искусство уже давно расцвело пышным цветом и явило миру свои лучшие образцы — таким образом, мозаику можно смело назвать прародительницей и вдохновительницей живописи. Но это все лирика — а что касается практики, то и в Риме есть немало прекрасных образцов мозаичного искусства. Разумеется, это не Равенна, не Сицилия и не Стамбул — чьи мозаики являются эталонными — но и римское мозаичное искусство заслуживает всяческих похвал. Я уже касалась темы мозаик в первой части повествования о районе Трастевере, только что мы видели мозаичную апсиду Латерана и кошмарной степени сохранности баптистерий — а теперь держим путь в Санта Мария Маджоре — еще одну римскую церковь с мозаиками.
Но по дороге давайте завернем кое-куда. Эта маленькая церквушка находится на узкой боковой улочке, также выходящей на площадь перед Санта Мария Маджоре. Улочка носит название виа ди Санта Прасседе — также называется и маленькая церковь, скрывающаяся среди домов. Внутреннее пространство церкви выглядит очень светлым и воздушным — благодаря светлому фону стен, расцвеченному нежными неяркими росписями. Вот, наверное, именно так и должна выглядеть маленькая домашняя церковь…. Почему домашняя? Сейчас поймете.
3
1
Церковь святой Пракседы существовала на этом месте уже не один век — Пракседа вместе с сестрой своей, впоследствии тоже пополнившей ряды римских святых Пуденцианой были дочерьми некоего Пуда, согласно легендам — одного из сподвижников святого Павла. Так что девушки с младых ногтей привечали в своем доме первых христиан и вели активную пропагандистскую деятельность, за что и поплатились. На месте, где сестры крестили новообращенных, впоследствии была воздвигнута церковь, названная по имени одной из сестер — Санта Прасседе. И именно эту церковь избрала местом своего последнего упокоения некто Феодора, а точнее — ни больше ни меньше как мать папы Пасхалия I. То, что она сделала это сознательно и еще при жизни, не вызывает сомнений — на одной из мозаик в капелле Сан Дзено мать папы (простите за тавтологию) изображена с квадратным нимбом. Так что более чем вероятно, что и церковь эту Феодора воспринимала как свою, домашнюю…. А уж сын ее постарался, чтоб будущее место упокоения его горячо любимой матушки было оформлено самым лучшим образом. И тут ему, надо сказать, были все карты в руки — в Византии, главном по тем временам поставщике идей и мастеров, разразился очередной виток иконоборческого кризиса. Пока сильные мира сего спорили, что же это — идолопоклонство или все-таки выражение народной любви и почитания, сопровождая свои теологические споры периодическими актами вдохновенного вандализма и высылками инакомыслящих куда подальше — наиболее даровитые инакомыслящие почли за лучшее быстренько убраться по добру по здорову самостоятельно, да не куда-нибудь, а в Рим — где папы, всегда очень чутко реагировавшие на все ветры, дующие со стороны ненавистной Восточной империи, приняли их с распростертыми объятиями. Так что пока погрязшая в пучине теологических споров Византия собственными руками громила свое же культурное достояние — в Риме в этот же период создавались прекрасные образцы декоративно-прикладного искусства, в том числе и мозаичного. И капелла Сан Дзено — тому яркий пример. Выполненная восточными мастерами, она несет на себе отпечаток стопроцентно византийского стиля — с его условностью и статичностью форм. Но при всем при этом капелла производит необыкновенное впечатление — за счет своих очень компактных размеров и того, что по византийской традиции — все мозаики выкладывались на слепящем глаза золотом фоне. А теперь замрите на секунду и представьте себе — в те времена не было красителей, как сейчас бы сказали — идентичных натуральным. То есть для получения золотого цвета использовалось золото. А золотая мозаика получалась таким образом — на кусочки стекла, или смальты, наносилась золотая фольга, и потом эти кусочки вместе с фольгой обжигались. То есть заходя в капеллу Сан Дзено — вы попадаете в самую что ни на есть золотую комнату! Вот это я понимаю, сыновняя любовь))
3
3
1
1
3
Кстати, почему капелла носит такое имя — мне выяснить так и не удалось. Так что какое отношение имеет скромный и никому не известный мученик Зенон к матери папы Пасхалия, что она даже избрала его своим небесным покровителем — тайна, покрытая мраком времен. Но тем не менее его мощи были перенесены сюда из катакомб на Аппиевой дороге, а сама капелла построена в форме кубикулы. Загадка, однако….
Из капеллы святого Зенона можно попасть в еще одно маленькое помещение — оно называется часовня колонны, потому что тут находится святыня — столб бичевания, к которому, как считается, был привязан Христос. Реликвия была привезена в 1223 году как один из трофеев пятого крестового похода, правда ее подлинность вызывает большие сомнения. Но идентичность христианских реликвий — это вообще очень скользкая тема, так что лучше ее не касаться….
1
К сожалению, больше ничего мне рассмотреть не удалось — церковь закрывалась «на обед», и всех посетителей вежливо, но настойчиво попросили удалиться. Начинал моросить дождик, но до Санта Мария Маджоре тут рукой подать — и я быстренько нырнула туда.
5
5
1
1
5
Санта Мария Маджоре — очень почитаемая базилика, она упоминается во всех путеводителях и специальной литературе по истории византийского искусства — ее мозаики считаются одними из лучших в Риме. Так что, разумеется, шла я сюда с большими надеждами — но, как ни обидно, получила большое разочарование. Потому что все явно делалось для людей — учитывая габариты базилики, освещение весьма скудное (это я говорю о том освещении, за которое нужно кинуть в осветительный автомат при входе 1 евро за подсветку апсиды, и еще 1 евро — за подсветку центрального нефа, без этого нечего даже и думать, чтоб хоть что-нибудь рассмотреть — очень темно!).
5
6
Как я ни билась — из нескольких десятков кадров удачными получились только парочка. Конечно, тут сложно рассмотреть какие-нибудь детали. А между тем эти мозаики создавались как правительственный заказ, так сказать «наш ответ Чемберлену»: в начале V века в Византии получило распространение учение Нестория, согласно которому Иисус родился человеком, и только потом стал богом. Соответственно, и Богоматерь признавать таковой Несторий отказывался. Учение это было решительно отвергнуто на Эфесском соборе 431 года — и тогда же был закреплен статус Марии как Богородицы. Поэтому при отделке богородичной церкви мастера получили четкие рекомендации всячески подчеркивать божественную природу младенца Христа и прославить Марию как Богоматерь.
Ну, а самые-самые мозаики расположены на этот раз не в апсиде, а практически под потолком на стенах главного нефа. Мало того, что реально высоко — так еще и очень мелко!
1
Мозаики эти, как предполагают исследователи, создавались по образцам константинопольских книжных миниатюр, иллюстрирующих сцены из Нового завета — поэтому больше напоминают картины, насыщенные мелкими деталями, рассмотреть которые, к сожалению, не представляется возможным вообще! Наверное, единственный выход — дальнобойный и светосильный объектив, но раз уж я пока таким не обзавелась — то пришлось мне красоты Санта Мария Маджоре оставить на потом….
