Бруней. Встреча с «Охотниками за головами»

Район Jerudong

Здесь построен парк развлечений Jerudong. Он был преподнесен Султаном в качестве свадебного подарка своей второй жене-стюардессе, и долгое время был открыт для публики бесплатно. Лучше всего посещать парк вечером, когда он полон огней и уже не жарко.

В парке есть знаменитые поющие фонтаны, подаренные Султану его скандально известным братом — принцем Джеффри, но работают они только по вечерам, когда подсвечиваются в темноте. К сожалению, парк не пользуется популярностью ни у туристов, ни у местных жителей. Половина аттракционов не работает, и чувствуется какая-то заброшенность этого места. Не стали заходить в парк и мы — чтобы не терять времени на всякие качели-карусели.

Заглянули на пляж Jerudong. Он оказался не очень комфортным для купания — выходит на открытое море и вода от постоянного волнения какая-то взбаламученная. Почти все морское побережье в этом районе укреплено крупными камнями.

Поэтому даже просто прогуливаться по такому берегу было не очень удобно. Рядом находился еще рыбный рынок и причал для рыбацких лодок. Несмотря на теплую январскую воду, купаться в таком море не захотелось. Наверно, в самом парке и есть песчаный пляж, но ради только него, в парк заходить тоже не стали.

Неподалеку от парка есть отели Asma Hotel и Nazira Guest House, однако, на мой взгляд, жить в них «на отшибе» от столицы еще более тоскливей чем в самом Бандар Сери Бегаван.

Район Tutong

Следующую остановку сделали в городке Тутонг — по описанию брунейских рекламных проспектов — здесь чудесные пляжи. Сам городок Тутонг — большое и тихое село. Населения вообще не видно.

Пляж Пантай Сери Кенанган, известный также как Пантай Тутон — длинный и совершенно пустой. Открытое море и волны 2–3 балла. В обе стороны пляжной береговой линии — ни души.

Далеко не поплаваешь, так как непонятно какие здесь течения. Вдоль берега высокие деревья создают полосу тени, но есть и изредка «грибки», создающие небольшую тень прямо на полосе песка и несколько мест для пикника.

Есть также довольно простой ресторанчик с морской кухней, но он оказался закрыт. Этот пляж считается лучшим в Брунее. Мы были там единственными туристами, а местных вообще не было. И он находится примерно в 60 км от столицы.

Быстро искупались, вернее — «отметились» и, не теряя времени, поехали дальше. Проехав еще километров десять, остановились на дороге возле торговца фруктами и купили большой плод джако. Продавец тут же разделал нам его, разложил по кулечкам. Дорога все время идет на запад вдоль моря, но его самого не видно.

После городка Tunggulian остановились пообедать в торговом комплексе у дороги. Шика и роскоши в магазинах не видно. Все бедно и скромно, как в наших районных городках. Выбор меню небольшой: суп SeaFood — 5 брунейских долларов (1BND=0,8USD), на второе Fish Carry — 6. Время бежит неумолимо. Уже два часа дня, а нам еще до Long House ехать 40 км.

Лесной заповедный парк Taman Rekreasi Hutan Luagan Lalak

Пообедав, свернули от моря налево и взяли курс в джунгли на поселок Labi к нашим «Охотникам за головами».
Проехав километров 20, увидели стоянку с местной достопримечательностью — лесным заповедным парком Taman Rekreasi Hutan Luagan Lalak. Он занимает площадь около 270 гектаров.

Внизу виднелась гладь воды и мы решили спуститься к ней по тропе. Перед нами открылось озеро, правда, больше похожее на затопленное болото. Вода была чистой и прозрачной, но темно-коричневого оттенка — такая бывает на торфяных болотах.

По озеру можно пройтись пешком. На его середине виднелись две беседки, к которым вели деревянные мостки. Прогулялись, посмотрели с центра озера на окружающий его лес и вернулись на берег. Никаких животных или интересных птиц замечено не было.

Ну и достопримечательность! Да мало ли таких болот у нас?! Правда, они без мостиков и беседок.

Едем дальше. Дорога идет среди джунглей. Изредка попадаются одиноко стоящие довольно приличные виллы и дома, стоящие на сваях.

Вот перебежала дорогу какая-то большая птица, похожая на индейку и вспомнилась еще одна церемония, связанная с даяками.

Это Гавай кеньяланг — праздник птицы-носорога. Известно, что даяки — анимисты. Они верят в духов и в сновидения. Птиц почитают за хорошие или дурные предзнаменования. И птица-носорог с ее устрашающим клювом всегда была объектом поклонения ибанов.

История «Охотников за головами»

Кто же они такие, эти охотники? Читал, что племя ибан, к которому они относятся, любит посетителей. Вечерами, когда в их доме есть гости, жители племени устраивают представление с традиционными танцами и музыкой и угощают рисовым вином со специями. Неужели у них есть вино? Вполне возможно — многие из них ведь были обращены в христианскую религию.

Наверное, будут и черепа убитых врагов развешены на кольях тына и стенах их домов. Вот за эти черепа они и получили такое название — «охотники за головами». А вообще — это народ группы даяков Восточной Малайзии, Индонезии и Брунея. В середине XIX века ибаны считались самыми опасными на острове охотниками за головами, а некоторые их группы занимались и пиратством (отсюда и их другое название — «морские даяки»).

До сих пор даяки не признают огнестрельного оружия, а пользуются своим оригинальным изобретением — сумпитаном — длинной тростью-трубкой с металлическим наконечником. Она может быть использована или как копье, или как трубка для стрельбы отравленными стрелами.

И обычно для этого они используют яд кобры. Хорошие воины могут попасть маленькой стрелкой (типа зубочистки) в цель даже за сто метров. И сейчас ибаны, пунаны и другие племена даяков охотятся на кабанов, обезьян и птиц, метко поражая их легкой отравленной стрелой.

В старые времена юноша даяк не мог рассчитывать на благосклонность девушки до тех пор, пока не покажет ей две-три высушенные головы, которые он сам лично добыл. Но сейчас охота за головами — дело прошлое. Этот жестокий обычай был похоронен еще до второй мировой войны. И, во многом, благодаря усилиям христианских миссионеров.

Молодая пара даяков. Фото начала 20 века. Из интернета

Он, правда, был возрожден ненадолго в годы японской оккупации. Убитым японцам даяки отрезали головы и вешали их на свои заборы. Японское командование издало даже приказ, запрещающий солдатам углубляться в джунгли. В глубинке эти головы в некоторых домах даяков можно встретить и сейчас.

В середине XX века начался массовый отход ибанов от традиционной культуры и переход в христианство. Они переселяются в города, работают на нефтепромыслах, табачных и рисовых плантациях. А для остающихся в сельской местности власти строят т. н. Long House — длинные дома. В один из них мы и едем чтобы познакомиться с ними. Наверное, будет театрализованное представление.

Встреча с «Охотниками за головами»

И вот, наконец, последний поворот и мы видим впереди расхваленный туристическими проспектами Long House. Позади 120 км. И что же мы видим? По нашему — это обычный деревянный барак, каких я видел немало во время моего нижне-тагильского детства. В них жил рабочий класс — строители тогдашнего коммунизма.

Почему даяки живут в таких домах? Полагают, что это их древний обычай и они всегда жили в таких домах и раньше. Ведь они были прежде всего воины и такое совместное проживание позволяло мужчинам быстро собраться вместе и отразить нападение врага.

Длинный Дом, к которому приехали мы, был на высоких сваях. По-видимому, жизнь в нем подразумевает традиционный уклад жизни ибанов-даяков, когда все живут совместно. И в этом доме живет около 20 семей. Напротив дома были навесы со стоящими под ним автомобилями. Несколько лестниц вели на большую террасу, протянувшуюся вдоль всего дома.

Cтоявшая на одной из лестниц женщина угрюмо посмотрела на нас и пошла прочь. Несколько детей остались с любопытством смотреть на нас. Наш водитель попытался кого-то найти и с кем-то объясниться, но его попытки не увенчались успехом. Никого, похожего на вождя племени, разодетого по даякской моде и с перьями на голове, не было.

Тогда мы сами, набравшись смелости, поднялись по лестнице и попали в широкий и длинный холл, в котором стояла какая-то общественная мебель и утварь. Там были стеллажи с книгами, письменный стол и несколько деревянных кресел.

Из холла уже можно было попасть и в многочисленные квартиры «охотников». Постучав и открыв на ответ одну из дверей, оказался в квартире даяка. Хозяин отдыхал прямо на полу, а его женщина, уткнувшись заплаканным лицом в стену, по-видимому, была чем-то расстроена. Им явно было не до нас.

А другие жильцы, несмотря на произведенный нами шум, так и не появились на наши очи. Пришлось удаляться не солоно хлебавши.

Вспомнили, что здесь есть еще одна достопримечательность — водопад «Wasai Каdir» и поехали его искать. К нему шла дорога, которая привела к вполне сносно оборудованной стоянке с домиками для отдыха и беседками. Отсюда начиналась тропа на водопад.

Наш водитель сказал, что до водопада идти еше час-полтора по горной тропе. Но мы все-таки решили пойти вверх по тропе. Однако, пройдя километр-полтора, видим, что речушка, вдоль которой мы поднимались — небольшая. Сейчас ведь сухой сезон — какой же тогда может быть водопад? Да и, посмотрев на часы, видим, что день уже на исходе — шел пятый час пополудни. А темнеет здесь рано — в шесть вечера. Поэтому решили искупаться в этой речке-ручейке и вернуться обратно.

И правильно сделали. Домой приехали уже затемно. Для оценки результативности такой экскурсии вспомнилось уже давно подзабытое со студенческих времен слово — «Лажа».

Завтра, в последний брунейский день, у нас по плану посещение восточной части султаната. Там, судя по разговорам, находится самый большой подарок султана, который он сделал народу. Правда, перед этим конфисковав его за растрату казны у своего младшего брата Джеффри.

Тоже будет такой же «развод»?

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия