Город, в котором ты родился, он, как родители, как данность. Его и обсуждать как-то неловко. И рассказывать про него надо с любовью. А как рассказать про город, который выбрал для своей жизни сам? Наверное, это так же сложно, как рассказать, почему ты взял в супруги именно этого человека.
Сказать, что я влюбилась в Хайфу с первого взгляда…нет! Это будет самой неправдивой неправдой. Я её не полюбила, я её разлюбила сразу и одномоментно. Измученные перелетом из мягкого московског августа, мы выпали во влажную духоту августа израильского. Это, наверное, самое неприветливое время года, исключая пляжную развлекуху, для непривычного к южному зною человека.
Микроавтобус вез нас по каменистой местности с редкими пальмами, широкие листья которых висели вялыми тряпками. Серая земля, редко стоящие ангары со спресованными в них банановыми деревьями, выгоревшая на солнце трава. Да какая там трава — колючки.
И вот мы въехали в Хайфу. Въехали через нижний город. Картина была столь отталкивающей. Дома такими серыми и уродливыми, что мне захотелось плакать. Лишь присутствие пятилетней дочери и довольно прочное внутреннее устройство не позволили мне разрыдаться в голос.
Время привыкания текло медленно. И если у отца мертвой пушкинской царевны «год прошел, как день пустой», то у меня этот день растянулся на 2 года. И лишь ровно через 2 года, вернувшись в конце августа из утопавшей в сером дожде Москвы, увидев яркое солнце, синее небо, вздохнув горячий воздух и улыбнувшись смешливому смуглому пареньку, я поняла, что приехала домой.
С этого времени начался процесс: сначала узнавания, потом погружения, а потом пришла любовь. Пришла совершенно неожиданно в конце зимы или самом начале весны, когда я стояла практически на этом самом месте и втягивала сладкий весенний воздух, неимоверно похожий на запах июльского вечернего тумана на даче под Загорском, когда косят траву. Да, в Израиле траву стригут в конце зимы! Так была установлена та связь, которая удерживает нас в каком-то месте именно на то время, пока она существует!
А теперь я буду петь этому маленькому приморскому городку с населением меньше 300 тыс.жителей песню. Не гимн, не арию, а так песенку. Песенку про Хайфу древнюю, старинную и сегодняшнюю.
Итак: девять веков до эры нынешней, на горе Кармель еврейский пророк Элияху, который узаконенным пророком тогда ещё не был, состязался с 450 жрецами Ваала за то, чей Бог истеннее и могущественнее. Т. к. имя Элияху, он же Илья, он же Ильяс осталось в веках, а имена жрецов канули в лету, не трудно догадаться, кто в этом соревновании победил. Не успокоившись на достижении желемого результата, он порубил всех жрецов, не смотря на то, что они признали умение Бога творить чудо. Господь, поняв сущность Илии, наказал: раз тому так нравится запах и вид крови, то стоять ему рядом с ребенком мужеского пола, которому делают обрезание. Мудр Господь и даже обладает своеобразным чувством юмора.
Текли годы, десятилетия спресовывались в века. Естественно, не обошлось без римлян, Навуходоносора и пары-тройки других имен. Евреи кочевали по миру, чаще всего не по своей воле. Так уж повелось и до рождения Христа, и после его распятия. Иногда им удавалось возвращаться на свои исконные земли. Например в аморайско-саморайский период Талмуда (III–V века н. э.) здесь было, как пишет Вики, процветающее еврейское поселение.
С началом акции по возвращению гроба Господня, в Эрец Исраэль начинают прибывать крестоносцы. К концу XI века, во время первого крестового похода, устремившись к Иерусалиму, Хайфу, которая к тому времени была довольно крупным населенным пунктом, и что не маловажно, морским портом, они нечаянно проскочили. Но, когда Иерусалим пал, и они вернулись, Хайфа была захвачена, а все евреи перебиты!
В веке XII-м эры нынешней, на той горе Кармель, где пару тысячелетий тому назад бесчинствовал пророк Илия, обосновались монахи кармелиты. Проповедовавшие отшельничество и аскетизм, они заняли многочисленные пещеры на склонах. К концу XIII здесь побывали и Салах А-дин, и Ричард Львиное Сердце, и Луи IX. Её разрушали и восстанавливали вновь. Мамелюки, пройдя огненной волной в 1291-м году, сожгли на совем пути все: и дома простых горожан и монастыри. Хайфа простояла в развалинах до XVI века.
До середины XIX века Хайфа оставалась в тени своего соседа, одного из древнейших городов на земле — Акко. Однако осады Акко Наполеоном, а через 20 лет Ибрагимом Пашей привели к тому, что из разрушенного и теряющего свое влияние города побежали не только простые жители, купцы и прочие негоцианты. За ними потянулись представители иностранных держав, в первую очередь — консулы.
В 1868 году немцы приплыли на святую землю и образовали в Хайфе немецкую слободу. По центральной улице нижнего города (конечно, имени Вайцмана) стройно и логично, как и положено, стоят дома немецких колонистов, искавших в Израиле лучшей жизни, пока Гитлер не сделал их внутренними врагами евреев. Сейчас Мошав Германи очень симпатичное место. С массой ресторанчиков на любой вкус. С очень романтичной вечерней атмосферой.
В 1851 г. представители Российской пароходной компании построили первую современную пристань в Хайфе, к которой приставали пароходы, заменившие к тому времени парусные корабли. Порт Хайфы привлекал все больше кораблей, тогда как использование и значение порта Акко неизменно падало.
Самое интересное, что до конца XIX число евреев в Хайфе было незначительным, да и само население насчитывало не более 4 тыс.жителей. А вот к началу Первой Мировой, их число выросло до 3,5 тысяч, за счет российских евреев бежавших от погромов. Население же города составило 22 тыс. человек.
Мало что осталось в Хайфе от того времени. Разве что вот… Парижская площадь! Архитектурно она не имеет к Парижу никакого отношения, но к стилю и обстановке тех времен самое прямое. Это одно из немногих мест в Хайфе, сохранившееся с того периода.
Хотя соврала насчет «никакого отношения к Парижу». Это копия парижского фонтанчика Уоллеса, коих там насчитывается более 70 штук. Каким образом он попал в Хайфу, даже затрудняюсь ответить!
Период Британского мандата охватывает ровно 30 лет, с 1918 по 1948 г. За этот период Хайфа резко изменилась как в числе жителей, так и в её реальных границах, как в экономическом росте, так и в количестве современных жилых зданий. К 1944 г. население увеличилось более чем 5 раз и составило 128800 человек (из них 66 тыс. евреев).
С образованием государства Израиль, арабы составляющин практически половину населения города, в 1948-м году покинули Хайфу. Их осталось не более 3,5 тысяч.
Но хватит про «дела минувших дней». Написала это может для того, чтобы самой для себя построить хронологию событий. А то живешь-живешь, а толком историю с географией и не знаешь. Не Иерусалим конечно, но тоже «событиев у людей, событиев» свершилось в этом месте не мало!
Какая Хайфа сегодня? Она красавица?! Нет, не так. Она, наверное, девушка-подросток, которая обещает вырасти замечательной красавицей. Она строится, перестраивается, отмывается, развивается!
Идет наступление на старый город. Сносятся старые здания. Возводятся целые комплексы, застраиваются пустыри.
Но если честно, мне очень нравятся старые дома времен мандата. Они выглядят так основательно. Стены их кажутся такими толстыми и надежными. Жаль, что стоят они не в очень, мягко говоря, престижных районах. Может со временем обстановка вокруг них изменится, и изменятся они сами.
У любого города есть своя визитная карточка. У Хайфы, и это несомненно, вид на Бахайский храм, одноименные сады и роскошную лестницу, по которой должны подняться главы ведущих мировых держав и заключить мир. Тогда установится порядок и спокойствие на земле — в это свято верят бахаи. Сейчас их около 5 миллионов по всему свету, а центр здесь, в Хайфе. Они собрали отовсюду все понравившиеся идеи, сформировали текст веры, скорее похожий на кодекс строителя коммунизма (я не шучу) и стали жить так, как придумали, со светом в душе.
А вообще-то, главная достопримечательность Хайфы — это её виды. Гора Кармель, на которой расположен город, и море — вот что делает её особенной даже среди израильских городов. Причем виды, как сверху вниз, так и снизу вверх.
Да-да, именно так, гора и море. У каждого города есть свой свет и свой цвет. У Хайфы — это зелень и синева!
А ешё в Хайфе что-то меняется. Она меняется в своей духовной составляющей. В ней живет столько разных людей, в ней смешано столько разных религий. И мне кажется, она старается сотворить из этой гремучей смеси что-то удобоваримое.
Я хорошо помню, что 2 года назад было запрещено выставлять в общественных местах рождественские ели, особенно в местах общепита, под страхом отлучения от кашрута. А в этом году, даже на сидениях автобусов (наверное водитель был араб-христианин) одеты красные с белой опушкой санта-клаусовы колпаки. Я не говорю уже про многочисленные ресторанчики, которые старались перещеголять один другого в красочности предрождественского «оперения».
В Хайфе хорошо в любое время года. Летом — это пляж и красивый загар, весной — буйное цветение и поля цикламенов, маков и каланийот (цветочки похожие на маки). Зимой хорошо путешествовать, т. к. погода не жаркая, но часто солнечная и теплая. Осень…вот с осенью у нас напряженно, но дни бывают с таким прозрачным, хрустальным небом, что сидя на морском бережку, просто приятно подставить лицо нежаркому солнцу. Так что приезжайте! Будет здорово!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
