Индия. Хампи. Ищем Маугли

Virupaksha Temple А наш день еще далек от завершения — по ступеням, вырубленным в гигантских каменных откосах, спускаемся к храму Верупакши. Это большой действующий храм, посвященный женитьбе Бога Шивы на богине Пампе (Парвати), поэтому Хампи является религиозным центром. Огромная надвратная 50 м башня по традиции украшена сотнями фигурок, в том числе и эротическо-порнографического вида. Надо сказать, что под покровом индийского целомудрия клокочет невероятная эротическая энергия. Фигурки людей и животных, занимающихся сексом, можно найти почти в каждом индуистском храме. Мужчина с женщиной — даже во времена империи это был полный примитив, вот обезьяна с собакой смотрятся намного оригинальнее. Кстати, по статистике в Индии число изнасилований самое большое в мире.

Вход в храм 2 рупии — это мизер, а за фотик надо заплатить 50р. Главный аттракцион — это 25-летняя слониха Лакшми. Дай ей 10рупий, она возьмет их хоботом и передает хозяину, а тебя благословит, положив мягкий и слегка волосатый хобот на голову. Общение со слоном всегда приносит много позитива, а здесь вообще испытываешь полный восторг. Слониха кажется очень доброй, но зачем-то на ее ногу надета толстенная цепь, прикованная к стене. Вечерний храм во тьме, светильники дают немного света. У алтаря центрального храма брамины ставят священные точки на лоб каждому желающему и дают испить священной воды. Точку поставил (вдруг пригодится, воду пить не стал — мало ли из какой лужи ее набрали). Высоко над башней светит Луна, размером с пятак. Обстановка загадочная и даже мистическая, хорошо, что мы пришли сюда темным вечером, а не суетным днем. Отсюда рукой подать до реки Тунгабхадра, но в темноте там делать нечего.

Напоследок зашли на маленький рыночек рядом с храмом — это Хампи-базар. Сувенирка паршивого качества, но цены некомфортные. Опять хочется есть — что за напасть сегодня?, но вегетарианский ужин презрительно отвергаю, ведь в отеле можно заказать курицу. Кафе открыли лишь для нас троих, курицу привезли на мопеде, рис сделали на месте, ром Олд монк мы тащили с Гоа — здесь алкоголя нет. Порции огромные, цена мизерная, на троих около 300руп. Индийский воздух пропитан запахами специй, вечер свеж и приятен, ром пошел очень душевно, сидим и наслаждаемся. Обслуги больше, чем нас, все они исподтишка смотрят, когда же мы упьемся и упадем. Ведь для вегов, изможденных травяной диетой, 100гр крепкого алкоголя в одно горло — это очень много. А мы падать и не собирались, а радовались жизни и веселились, не повезло индусам. Благодать нарушали комары, они настырно, но незаметно жрали мои ноги, расчесы две недели не заживали.

Ночь прошла спокойно, если не считать криков и свистков. А ранним утром настоящее дежа вю — снова на улице тьма, мы уже покинули отель и вновь дремлем в Тойоте. Позвякивая бубенчиками по пустынной улице тащится караван повозок, запряженных горбатыми коровами В эту предрассветную пору даже собакам лень бегать — белая шавка устроилась на арбе поближе к хозяину. Сквозь сон слышу — ночью один из водителей видел, что к отелю пришел тигр. Он вызвал полицию, именно они шумели ночью, но тигра не нашли. Поверить, что дикий зверь гулял у моих окон очень трудно, интересно, что парень вкурил перед сном? В утренней дреме вдруг подумалось — а вдруг это сам постаревший Шерхан бродил под нашими окнами, в поисках своего Маугли?!? Не зря же Киплинг сочинял свою сказку именно здесь!

А наш путь лежит к храму Рамы Maalyavant Raghunath Temple, в нем монахи много лет без перерыва читают Бхагаватгиту, надеясь на скорейшее завершение эпохи бардака и хаоса Калиюги, и пришествия новой реинкарнации Бога на землю. В предрассветной тьме все очень таинственно: едва угадываются силуэты храма, скальные стенки уходят вверх, теряясь в ночи. У алтаря монахи в шафрановых одеждах, чуть раскачиваясь, нараспев читают огромную фолиант, мы рассаживаемся вокруг, берем «бубенцы» и стучим в них изо всех сил — это тоже ускоряет приход мессии. Всем ставят на лоб традиционные красные точки — выглядит экзотично, жаль только испачкал свою очередную шляпу. А теперь быстрее на холм, там Sunrise point, где будем встречать солнышко. По пути видим отрешенного садху с посохом — индуистского монаха-странника, сидящего у небольшой часовне на склоне горы. Спутанные грязные волосы, затуманенный взгляд, лоб вымазан красной краской — божий человек. Однако, 50-рублевка мигом вывела мыслителя из анабиоза и даже вызвала скупую улыбку.

Карабкаемся по склонам, продираясь под фундаментами полуразвалившихся древних храмов, и наконец находим местечко «высоко сижу — далеко гляжу». Вдали видны густые дымы, там пылают костры, нет-нет, не погребальные, жгут либо траву, либо мусор. Тут же прибегает стая прытких мартышек — они то знают, что люди пришли с угощением — бананами. У приматов все, как у людей — сильный вожак забирает все самое лучшее, остальным — что останется. Про себя кумекаю — мог ли в реальности здесь жить Маугли? А почему нет? — тигры до сей поры бродят, пальмы, древние храмы, огромные камни и множество обезьян имеются, только огромного удава не хватает для антуража))). Восход оказался неплох, но по эмоциональному накалу до вчерашнего заката не дотянул, видали мы зрелища получше, например на горе Моисея.

После завтрака в деревенской харчевне, нам оставалось увидеть статую Narashima, индуисты считают ее аватаром Бога Вишну, как олицетворение божественного гнева. Поражаюсь я фантазиям индусов — это же надо придумать столь ужасное существо-мутанта в виде человеко-льва с вываливающимися глазами, над головой которого навис семиглавый змей, а потом и высечь это в камне. Представляю, какой ужас оно вызывало у забитых индусов в средние века

А рядом находится самый большой Шива-лингам, выстроенный какой-то теткой за свой счет. Он считается одним из самых больших в Индии и находится в закрытом помещении в окружении воды. Посмотреть на чудо можно только через решетку, все бросают на него монетки, если монетка осталась на лингаме, а не упала в воду, значит желание сбудется. Просят, в основном, женщины — все о своем, о женском…

Напоследок полюбовались современным индуистским храмом с невероятно реалистичными и красочными фигурами богов на крыше. Он расположен в какой-то дикой деревушке, где бродят множество коров и собак, а по улицам строем ходят индианки, украдкой поглядывающие на невиданных здесь белых туристов. В обратный путь отправились, когда на дворе было еще ранее утро, в Хампи мы находились меньше суток. Этот поселок больше похож на настоящую Индию, чем Гоа — больше чувствуется индийский колорит. Но от классической Индии это место отличается в лучшую сторону отсутствием безобразных помоек на улицах. Здесь очень бедненько, но относительно чистенько.

Что не понравилось — гид Маша очень спешила домой, и вместо 8 вечера мы вернулись в пять, 2–3 часа в Хампи было украдено. Но я не жалею, что взяли экскурсию — многое узнали и увидели, особенно интересен был рассказ о взаимоотношения многочисленных индийских Богов. Кстати, наша гидша оказалась убежденной кришнаиткой.

Маугли мы так и не нашли, о тиграх услышали, но не увидели, с обезъянами пообщались на короткой ноге — программа максимум не выполнена. Но в целом, тур производит колоссальное впечатление, не каждому удается сначала пройти по следам древнеиндийского эпоса Рамаяна. А затем соприкоснуться с легендарной древностью великой цивилизации и побывать в обезьяньем царстве Кишкинда, где царь обезьян Хануман встречался с Шивой. Все это бесценно и незабываемо. Если попаду на Гоа третий раз, обязательно вновь отправлюсь в Хампи, но теперь самостоятельно.