Жили мы не в самой столице, а в ее пригороде — в Бхактапуре. Теоретически, в центральной части города движение автотранспорта запрещено, но это нисколько не помешало таксисту высадить нас возле отеля, а бесконечным мотоциклам и скутерам ездить по улицам, расталкивая толпы народу.
Как и накануне днем, город встретил нас пылью. Пыль была везде — на дороге, на вещах, на людях, она кружилась в воздухе… Из-за этого весь город кажется покрытым тонким слоем сусального золота. Вторым потрясением стал наш отель. На букинге, где мы его бронировали, он выглядел несколько иначе. Это оказался обычный дом на улице города, мало чем отличавшийся от окружающих построек. Только внутри него было размещено небольшое святилище Ганеши. Мы сначала не сообразили, что нам ТУДА. Но, сверившись с вывеской, мы, смирившись, осторожно вошли внутрь. Как ни странно, это действительно оказался отель, а святилище оказалось декоративным. Заполнив все формы и карточки, нас выставили гулять до 12 часов дня, поскольку мы приехали раньше времени заселения.
2
Внутри отеля (сверху)
3
Но, мы не расстроившись, отправились гулять по городу. Направление было выбрано верным — через несколько минут мы дошли до исторической части города — Дурбар сквер, площадь, где стоит королевский дворец, в окружении храмов.
Такие Дурбар скверы имеют все города Непала, когда они имели статус столицы провинции или отдельного княжества и имели собственного правителя. В долине Катманду таких дурбаров три — Бхактхапут, Патан и, собственно, Катманду. Все три площади расположены в получасе езды друг от друга. Собственно, Патан входит в агломерацию Катманду и по факту является частью столицы.
Совет тем, кто едет в Катманду — очень четко уточняйте стоимость дороги у таксистов и в обязательно порядке ДО того, как вы в него сели. Примерные расценки как мы ездили:
Бхактапур-Патан — 1000–850 рупий,
Бхактапур — Катманду (Дурбар сквер) — 750 рупий
Катманду (Дурбар) — Сваянбунатх — 300 рупий
Сваянбунатх — Пашупатинатх — 700 рупий
Пашупатинатх — Бхактапур — 900 рупий.
И не бойтесь торговаться.
Заплатив 1500 рупий за вход, мы оказались в другом мире. Несмотря на обилие народу, кажется, что ты перенесся куда-то во времени. Но все портят сами непальцы — их излишне навязчивый сервис и то, что они прекратили очень красивый район города (кстати, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО) в караван-сарай портят всякое впечатление.
4
Думаю, можно уточнить о религиозной жизни непальцев. Подавляющая часть населения Непала — индуисты.
3
2
2
Если описать Бхактапур одним словом, то вот оно: «караван сарай». Всюду бесконечные лотки, с которых торговцы пытаются что-то продать, из-за чего стоит постоянный дикий гвалт, шум и крики. В общую какофонию звуков вливаются постоянные гудки мотоциклов и скутеров, пробирающихся через людей. К концу дня от такого количества звуков, во всяком случае, у меня начала болеть голова.
3
1
Но картинка действительно весьма впечатляющая — среди храмов расположены торговцы, продающие лук и картофель; женщины, в разноцветных сари, стайками набирают воду у огромных колодцев с зеленоватой водой; гончары в тесных переулках лепящие горшки; рыба и мясо, продающиеся прямо на открытых прилавках среди улицы; сладости готовящиеся прямо при покупателях, продаются либо на развес, либо красиво укладываются и продаются туристам… Тут и там стоят храмы, часовни и пагоды, сияющие золотящимися крышами. Красивейшие деревянные узоры покрываются балки, оконные решетки, колонны храмов. На каждом шагу расположены мелкие алтари жертвенники, посвященные кому-то из 3300 богов индуизма. На них сыплют рис, их обмазывают охрой или какой-то красной или розой краской, на них возливают мёд и возлагают цветы. Алтарем может быть что угодно. Даже слегка выступающий камень улицы. Но визитная карточка Бхактапура — это, безусловно шум. Его уровень стремится к бесконечности.
6
Патан меньше представляет собой безграничный базар. То ли сказывается количество храма, то ли к нему какое-то особенное отношение, но торговцы там не такие навязчивые, уровень шума поменьше, а народ как-то спокойнее и цивилизованнее, что ли. Историческая часть города Патана меньше Бхактапура, но количество храмов на квадратный метр просто зашкаливает — шесть штук, на площади, равной по размеру Театральной в Москве или чуть больше Дворцовой в Питере.
2
1
В храме Вишну я не удержался и просто-таки панорамно заснял все фрагменты потрясающего барельефа, изображающего битву асуров и дэвов, а так же фрагменты из Рамаяны.
2
2
1
1
(фрагменты)
Золотой храм меня, честно говоря, не особенно впечатлил. Хотя, он действительно на солнце весь сияет до ослепления в глазах золотом. И там я впервые увидел знаменитые молитвенные барабаны.
2
Буддизм отличает от остальных религий особенный формальный подход к вере. Зачем читать мантры, когда, можно пройти по часовой стрелке и покрутить молитвенный барабан — считай, помолился. Зачем учить сутры, когда можно повесить флажки на ветер и достаточно. Ветер дует — молитва несется к божеству… БОльшая формальность в религиозных обрядах встречается только у китайцев. Но в Китае просто менталитет такой — все делать согласно правилам, не задаваясь вопросом зачем это надо. Там идет ориентировка на прошлое, обращение взгляда назад, во времена предков и древних императоров, во времена, в которые, согласно легендам, царил Золотой век. Собственно, из-за этого так легко и прижился коммунизм на китайской земле… Но сейчас речь не о Китае.
2
В буддизме такая формальность в отношении обрядовой стороны религии обусловлена по совсем иным причинам. По доктрине буддизма — человек один может спасти себя. Его можно научить и ему можно рассказать как это сделать. Но помочь в деле спасения ему не может никто. Он один во всей вселенной. И никто — ни боги, ни Просветленный, ни даже сам Будда не может протянуть ему руку помощи, — «Человек! Спаси себя сам!» — таков девиз буддизма. Поэтому, и молитвы в этой религии сугубо формальная сторона, которая и исполняется соответствующе. Да и кому, собственно, молиться-то? Боги так же слабы и бессильны перед неумолимым законом Кармы, они так же, как и люди беспомощны перед грозной Сансарой, они точно так же привязаны к этому миру, как и люди и их так же ждет бесконечный цикл смерти и рождения, эрго, они бессильны помочь людям… А Будда? А Будда пребывает в абсолютном трансцендентном — он в Нирване. Он может лишь научить и подсказать. Вывод напрашивается сам собой. Вот что представляет собой буддизм как таковой, а не облагороженный веками и философами.
После того, как мы нагулялись по бывшим столицам Непала, мы вернулись в гостиницу.
3
Третий деньмы решили посвятить собственно Катманду. Выкатившись утром из отеля, мы направились сначала на очередной Дурбар. Сразу скажу, ничего особенно нового мы там не нашли — стандартный набор — дворец и храмы, посвященные Вишну, Шиве и Парветти, Индре и т. д. и т. п. Отличительной особенностью этого Дурбара стал храм Таледжу, открытый для посещения лишь один день в году в сентябре и открытый для посещения дворец, который до недавнего времени являлся резиденцией короля.
3
первая увиденная мною статуя и жертвенник, посвященные богине Кали, гневной ипостаси женушки Шивы Парватти
2
Теперь это музей, основную коллекцию которого составляет фотографии короля Трибхувана, его личные вещи, подарки на день рождения, какие-то элементы гардероба, нумизматическая и филателистическая коллекции, ну и снова фотографии, фотографии, фотографии… Когда ты уже второй час бродишь по запутанным и не особо удобным галереям, переходам и комнатам, складывается стойкое ощущение того, что во время гражданской войны, восставшие ничего, кроме альбома с фотографиями просто не смогли найти. Если бы сократить коллекцию фотографий и за счет этого уплотнить экспозицию, дислоцировав её на куда меньшей площади, музей станет намного интереснее и информативнее. Пока же складывается впечатление пустоты и совершенной не актуальности представленной экспозиции. А еще доставляет читать поясняющие надписи возле экспонатов: «Копье», «Щит», «Пушка», «Опахало» ну и многое другое в том же роде. Это тоже значительно снижает ценность коллекции.
3
Проплутав по лабиринту дворца почти два часа, мы все-таки выбрались на свет божий и погуляв еще какое-то время по площади святого Марка…. То есть по Дурбар скверу, мы решили посетить Сваянбунатх.
Кстати говоря, центральный Катманду куда больше цивилизован и не выглядит таким уж и нищим, как это показалось в первый день пребывания. Разумеется, цивилизованность и современность познается в сравнении. Катманду современнее, например, Патайи (Таиланд) или Сием Рипа (Камбоджа), но ему далеко даже до таких российских городов, как Владимир или Нижний Новгород. В центре Катманду даже есть что-то отдаленно напоминающее правила дорожного движения. Во всяком случае, разделительные полосы на дороге уже перестали являть собой какие-то непонятные рисунки на дороге, а их стали придерживаться. Высшим достижением стало то, что таксист пристегнулся ремнем безопасности. Даже больше того! Я насчитал целых три светофора на весь центр. Это явное достижение. Зато вот с экологией в Катманду беда бедовая. Я никогда не думал, что бывают большие свиньи, чем китайцы или тайцы. Горы мусора преследуют по всюду. И совершенно не важно — храм ли это, река ли, улица или красивейший водопад. Вы везде увидите мусор и грязь. Особенно тяжелые отношения непальцев с реками. То, что течет внутри города рекой-то назвать сложно. Просто какая-то открытая канализация и мусоросборник в одном лице. Аромат от этих «рек» стоит соответствующий. Сразу начинаешь ощущать себя где ни будь в Париже или в Лондоне в веке 15 или 16.
3
Ну вот мы и добрались до Сваяндунатха. К ступе, говорят, ведет 365 ступенек. Честно говоря, мне не удалось их правильно посчитать. В первый раз я сбился где-то на середине, а во второй у меня почему-то получилось 385. Видимо, опять где-то сбился. В Сваянбунатх, как и везде в Непале пришлось покупать билет (200рупий).
Ушлые жители Непала дерут с туристов деньги буквально за все — вход на площадь — платный (1500/500/750 — Бадхатпур/Патан/Катманду), водопад — платный, пещера, которая находится в 10 метрах от водопада — платная, ну и т. д. и т. п.
Получив доступ до Сваяндунтаха, мы, наконец, впервые увидели снежные шапки Гималаев. Они были очень далеко и едва различимы в смоге и дыме, как обычно висевшим плотной пеленой над городом, но они были видны! Сама по себе ступа красива. Русские туристы ожидают чего-то большего (это из подслушанных разговоров), но эти самые туристы не учитывают, что ступа — это не храм. Это все лишь своего рода курган, который возводится над частичкой мощей буддийских святых. Кстати, отличительной особенностью непальских ступ является то, что они глазасты. Глаза Будды, расположенные по сторонам света, внимательно следят за тем, что происходит в этом бренном и вечно горящем мире.
4
По окружности ступы развешаны сотни молитвенных барабанов, которые крутят верующие, в надежде достучаться до горнего мира. Но, когда мы там были, паломников практически не было — основную массу народа составляли любопытные туристы, влезшие посмотреть на город с высоты птичьего полета, поглазеть не наглых мартышек и посмотреть знаменитую ступу, увешанную веревками с нанизанными на них суттами. Ветер дует, молитвы возносятся… Одна из важнейших ступ в буддизме, Сваянбунатх производит впечатление своими размерами и своей энергетикой. Остров тишины в море беготни, суматохи, грязи и суетливости Катманду действительно кажется местом волшебным. Попадаешь туда, и кажется, что делаешь глоток воды, настолько тут царит умиротворение и тишина, даже не смотря на толпы туристов всех мастей и национальностей.
А тем временем, воздух начал становиться рыжеватым. Значит, солнце уже готово начать свой короткий путь за горизонт — у нас в запасе оставалось часа три. Поход в гости к непальскому королю длился слишком долго. Спустившись вниз и поймав такси (которые стоят на каждом шагу), мы отправились в Пашупатиптах.
3
Пашупатиптах это священный индуистский район, посвященный Шиве (Пашути — это одно из имен Шивы, покровительствующий животным). Район стоит на брегу реки Багмати, на берегу которой, согласно легенде когда-то давно сам бог Шива играл на дудочке. С тех пор река для индусов священна. Священность заключается в том, что все индусы проживающие на территории Непала и ближайших штатов Индии мечтают умереть и быть кремированными на берегу этой самой реки. Ежедневно плывут над берегами реки клубы едкого вонючего дыма, ежедневно возносятся жертвы богу-разрушителю Рудрее Шиве, в надежде, что умерший переродится в более высокой касте и что он будет избавлен от адских мук и животного воплощения. Именно поэтому, сотнями и тысячами стремятся сюда все, кто жаждет лучшего воплощения. Сотни тех, кто ожидает своего смертного часа, живут в доме престарелых, построенном поблизости. Вода, от постоянно сбрасываемого туда пепла приобрела уже черный оттенок, воздух пропитался смрадом кремированных тел. Но обо всем по порядку.
Как выяснилось, непальские таксисты, не всегда точно знают дорогу. По пути, наш таксист то ли заблудился, то ли забыл по каким дорогам ездить можно, а по каким нельзя, но так или иначе, но на полпути к кварталу он въехал на какую перекрытую дорогу. Поругался с тамошней охранницей и костеря (это моя догадка) весь белый свет поехал кружным путем. Вот так и получатся, что короткий путь не всегда оказывается самым быстрым.
1
Привезя нас на место, с нас очередной раз собрали по 1000 рупий на человека, мы уже который раз отвязались от назойливых гидов и пошли рассматривать скорбную достопримечательность. Надо сказать, в начале я очень сильно разочаровался. Грязная черная река догорающие костры на берегу этой реки, какие-то домики, выстроенные вдоль западного берега реки… В общем ничего интересного и чтобы стоило 1000 рупий. Но первое впечатление, как часто бывает, оказалось не правильным. Побродив по берегу реки, поднявшись наверх не найдя ничего интересного, кроме огромного количества детородных органов Шивы, а кое-где с нанизанными на них. хм… влагалищами Парвати, мы спустились вниз и мы, наконец, увидели то, ради чего приехали — погребальную церемонию. Кому-то это покажется аморальным и не правильным, но лично я получил свою долю впечатлений. Я смотрел на погребальный обряд, на прощание с умершим, на кремацию мертвого, глазами исследователя. Глазами человека, интересующегося историей религий, их эволюцией, философии и в том числе обрядовой стороной
И мне, кстати, удалось даже провести экскурсию для русской группы. Как обычно, нашим туристам достался гид, понимавший в рассказываемом чуть больше, чем ничего. Я изображал, что я не русский и ни слова по-русски не понимаю достаточно долго. Но в какой-то момент, после очередной порции чуши, я не выдержал и подал голос. Мне пришлось рассказывать все с самого начала и отвечать на вопросы, вплоть до такой степени глупости: «А когда проходит трупное окоченение? И проходил ли оно вообще?» Гид, видимо решивший в этот момент взять реванш начала со мной спорить, что трупное окоченение не проходит никогда и, поэтому, труп, кремируемый, сейчас умер буквально только что (да, ее не смутил тот факт, что этот самый умерший пролежал на берегу в очереди на сожжение несколько часов).
10
Не дождавшись окончания церемонии, мы отправились обратно в отель. Правда, в этот момент мы столкнулись с одной проблемой — в округе негде поесть. Точнее есть, но это лежит на прилавках в готовом или полуготовом виде и есть это европейцу, по меньшей мере, не безопасно.
Я решил обойтись без ужина и дождаться все-таки завтрака. Ребята пошли на разведку и улов получился весьма унылым — пачка чипсов, печенье и какая-то булочка. Ну вот, собственно, и весь день.
